Construire un mur en pierre de taille
Abstract
Guide complet pour construire des murs solides en pierre de taille avec mortier. De la selection et la taille de la pierre a la mise en oeuvre du mortier, en passant par les techniques d’appareillage et de coffrage, tout pour eriger des murs durables capables de soutenir des batiments, des terrassements ou des ouvrages defensifs.
Pourquoi la pierre de taille
La pierre de taille est le materiau de construction le plus durable qui soit. Un mur bien construit en pierre de taille dure des millénaires. Il resiste au feu, a l’eau, aux insectes et aux intemperies mieux que le bois, le torchis ou la brique crue.
La pierre de taille designe les blocs de pierre taills a des dimensions regulieres, par opposition a la pierre brute (moellon) qui est utilisee telle quelle.
Choisir la pierre
Types de pierre batissantes
- Calcaire dur : facile a tailler, bon mortier naturel, couleur claire. Solide une fois sec. Le meilleur compromis.
- Grès : tres dur, difficile a tailler mais extremement resistant. Ideal pour les fondations.
- Granit : tres dur, quasi impossible a tailler sans outils en fer de qualite. Utilise brut en moellon.
- Schiste : se debite en plaques naturelles. Bon pour les dallages et les toits, pas pour les murs porteurs.
- Tuf calcaire : tendre, facile a tailler, mais fragile aux gelées. Pour les interieurs ou les climats doux.
- Basalte : tres dur, dense, resistant. Difficile a travailler mais excellent en fondation.
Test de qualite
Avant de choisir une pierre, la tester :
- Frappez-la : un son clair et sonore indique une pierre saine. Un son mat indique une fissure interne.
- Immergez-la : laissez la pierre dans l’eau 24 heures. Si elle se desagrege, elle est trop poreuse.
- Exposez-la au gel : placez la pierre mouillee dehors en hiver. Si elle eclate, elle craint le gel.
- Rayez-la : si un couteau en fer laisse une marque profonde, la pierre est tendre (facile a tailler mais moins resistante).
Extraire la pierre de la carriere
- Trouver un affleurement rocheux ou creuser une carriere a ciel ouvert
- Identifier les failles naturelles et les plans de stratification
- Enfoncer des coins en fer dans les fissures existantes
- Frapper les coins avec une masse pour faire eclater la pierre le long des failles
- Pour une coupe propres : creuser une rigole avec un ciseau en fer, enfoncer des coins espaces de 15 cm
- Les blocs extraits doivent etre au moins 30 cm d’epaisseur pour etre travaillables
Voir Tailler la pierre pour les techniques de taille.
Tailler les blocs
Outils necessaires
- Masse : pierre lourde ou masse en fer pour briser
- Massette : marteau en fer de 1 a 2 kg pour la finition
- Ciseau a pierre : ciseau large en fer forgé pour tailler
- Ciseau brettel : ciseau dentele pour le bouchardage (finition rustique)
- Equerre en bois : pour verifier les angles droits
- Cordeau : corde enduite de charbon pour tracer des lignes droites
- Niveau : tube d’eau ou fil a plomb pour controler l’horizontalite
Technique de taille
- Tracer les dimensions du bloc voulu sur la pierre brute
- Commencer par la face la plus plane (elle servira de reference)
- Trancher les bords avec le ciseau et la massette en suivant les lignes tracees
- Aplanir chaque face en partant du centre vers les bords
- Verifier la planéité avec une regle droite (barre de metal ou planche parfaitement droite)
- Tailler les faces adjacentes a 90 degres (verifier avec l’equerre)
- Le bloc fini doit etre un parallelepipede aux faces planes et aux aretes vives
La tolerance : pour un mur en pierre de taille, les ecarts de plus de 5 mm entre deux blocs adjacents sont visibles et doivent etre corriges.
Tailles typiques de blocs :
- Petit appareil : 20 x 15 x 30 cm (facile a porter)
- Moyen appareil : 30 x 20 x 50 cm (deux hommes pour porter)
- Grand appareil : 40 x 30 x 80 cm ( levage necessaire)
Preparer le mortier
Le mortier de chaux est le meilleur choix pour la pierre de taille. Il est souple, ce qui permet au mur de se tasser legerement sans se fissurer.
Recette :
- 1 part de chaux hydraulique (voir Construire un four à chaux)
- 3 parts de sable propre (sable de riviere lave)
- Eau suffisante pour obtenir une pate onctueuse
Melanger sur une aire plane :
- Etaler le sable en couches
- Repartir la chaux uniformement sur le sable
- Melanger a sec avec une pelle jusqu’a obtenir une couleur homogene
- Creer un cratere et verser l’eau progressivement
- Melanger jusqu’a obtenir une consistence de pate epaisse (tient sur la truelle sans couler)
Le mortier doit etre utilise dans les 2 heures. Apres, il commence a prendre.
Les fondations du mur
Un mur en pierre est lourd. Les fondations doivent etre proportionnelles.
- Creuser une tranchee de 60 a 80 cm de profondeur (sous la ligne de gel)
- La largeur de la tranchee doit etre 1,5 fois la largeur du mur
- Tasser le fond de la tranchee
- Couler une semelle de beton de chaux : 20 cm de mortier grossier avec des pierres noyes
- Laisser prendre 48 heures minimum avant de monter le mur
Maconner le mur
Regles d’appareillage
L’appareillage est la disposition des blocs dans le mur. Les regles fondamentales :
-
Les joints doivent etre decalles : jamais deux joints verticaux alignes entre deux rangees consecutives. Le decalage doit etre au moins un tiers de la longueur du bloc.
-
Les boutisses : certains blocs sont poses en boutisse (perpendiculaire au mur, leur bout visible sur la face). Cela lie les deux parements du mur. Un boutisse toutes les 3 a 4 assises.
-
Les harpes : aux angles du mur et aux ouvertures, alterner les blocs longs dans un sens et dans l’autre pour emboiter les angles.
-
L’horizontalite : chaque assise (rangee) doit etre parfaitement horizontale.
Technique de pose
- Etaler une couche de mortier de 2 cm sur la semelle ou l’assise precedente
- Poser le bloc en le glissant legerement pour chasser l’air du mortier
- Taper le bloc avec le manche de la massette pour le setter
- Verifier l’horizontalite au niveau a bulles ou au tube d’eau
- Le joint entre les blocs doit faire 1 a 2 cm d’epaisseur
- Remplir le joint avec du mortier a la truelle
- Avant que le mortier ne prenne, lisser le joint avec un outil jointoyeur (bout de bois arrondi)
Montee du mur
Monter le mur par assises successives :
- Commencer par les angles (les harpes)
- Tendre un cordeau entre les angles pour aligner chaque assise
- Remplir entre les angles
- Monter les deux faces du mur simultanement
- Remplir le coeur du mur entre les deux parements avec du beton de chaux et des epaufrures de pierre (dechets de taille)
Le coeur du mur (fourrage) est crucial : il assure la liaison entre les deux parements et donne la masse au mur.
Hauteur et stabilite
La hauteur du mur libre (non soutenu) ne doit pas depasser 6 fois son epaisseur. Un mur de 40 cm d’epaisseur peut monter a 2,4 m sans contreforts. Au-dela, ajouter des contreforts tous les 3 a 4 metres.
Les ouvertures
Pour une porte ou une fenetre :
- Monter le mur jusqu’a la hauteur voulue pour l’ouverture
- Poser un linteau (poutre en pierre ou en bois massif) au-dessus de l’ouverture
- Le linteau doit deborder de 20 cm de chaque cote de l’ouverture
- Continuer le mur au-dessus du linteau
- Pour les grandes ouvertures, construire un arc en plein cintre ou un arc segmentaire
L’arc en pierre
L’arc repartit les charges sur les cotes au lieu de les concentrer au centre.
Construction :
- Construire un cintre (coffrage en bois en forme d’arc) pour supporter les pierres pendant la construction
- Poser les voussoirs (pierres en forme de coin) en commencant par les cotes
- La clef de voute (pierre du sommet) est la derniere posee
- Retirer le cintre seulement quand le mortier a pris (48 heures minimum)
Murs de soutement
Un mur de soutement retient la terre d’un talus. Il subit une pression laterale constante.
Regles specifiques :
- L’epaisseur a la base doit etre au moins la moitie de la hauteur
- Incliner le mur legerement vers le talus (batterage de 1 cm par metre de hauteur)
- Drainer l’eau derriere le mur : inserer des tuyaux de drainage en ceramique tous les 2 metres
- Remblayer avec du gravier derriere le mur pour faciliter le drainage
Entretien et reparation
- Inspecter les joints chaque annee
- Refaire les joints deficients (rejointoiement)
- Enlever la vegetation qui pousse dans les joints (les racines ecartent les pierres)
- Reparer les fissures des le debut : injecter du mortier de chaux fluide
- Ne jamais utiliser du mortier de ciment Portland pour reparer un mur ancien en chaux (incompatibilite de souplesse)